Пришло время задуматься о будущем…
…шел строй оловянных солдатиков…и нет уже в нашем строю Петра Космолинского, Валентина Евдокимова, Александра Милешникова…им я посвящаю этот материал.

Рекрутский набор или добро пожаловать в мир оловянных солдатиков

( может внуку когда-нибудь пригодится).

Читать огромное количество страниц сам не люблю, поэтому начну сразу и постараюсь с картинками, ссылок ни на кого делать не буду – все от себя.

МАСТЕР-МОДЕЛЬ

Ее изготовление или приобретение – начало пути по созданию оловянной миниатюры. Для начала надо выбрать, что хочешь сделать (почитай, посмотри картинки, посоветуйся…). Изготовление мастер-модели из пластилина (скульптурного) требует умение лепить. Во-первых, делается проволочный каркас. Ручки и ножки согнуть, как задумал и лепи. Лепить можно из пластики, которая после термообработки становится твердой. Не умеешь лепить – бери готовую мастер-модель (пластмассовую, оловянную…).

ФОРМА

Кропотливая и самая ответственная часть нашего путешествия в мир оловянных солдатиков. Мастер-модель из твердого материала вдавливают в детский пластилин, а пластилиновую облепляют пластилином по контуру. Детский пластилин слегка касается мастер-модели. Контуром называется раздел между видимой и невидимой стороной. Подставка мастер-модели должна располагаться ровно в середине длины формы. Расстояние от края формы до мастер-модели не менее 15 мм. Для облегчения дальнейшего изготовления литников вдавливаются в пластилин спички в места будущих литников, начиная от мастер-модели. Из пластилина делают бортики по всему периметру формы. Расстояние от максимально выпуклой точки мастер-модели до края бортиков не менее 10 мм. В полученное «корыто», по старинке, заливают гипс. Благодаря прогрессу и … можно применять, так называемую, резину (виксинт, револьтекс, сиэласт или герметик), выдерживающую температуру плавления того металла, который будет использоваться для литья. Перед нанесением резины или заливкой гипса мастер-модель смазывают вазелином или детским кремом для облегчения дальнейшего отделения их друг от друга. Резина наносится на мастер-модель любым доступным способом. Резина наносится на мастер-модель и смазанным вазелином пальцем слегка придавливается к ней по всей плоскости. Толщина резинового слоя не менее 3 мм. Лучше не жадничать. После высыхания резины производится заливка гипсом. Высыхание резины определяется касанием сухого пальца к ее поверхности. Сутки и более. Сейчас появились резины с катализаторами, время высыхание которых несколько минут. Гипс (алебастр) разводится в половинке резинового мячика. В полусферу мячика наливают холодной воды, равной объему, требуемому для заполнения формы, и постепенно добавляют гипс. Затем перемешивают до густоты сметаны (можно пожиже ) и заливают в форму. Затвердевание гипса наступит через 30 мин. Полного высыхания ждать не обязательно. Затвердевание определяется легким проведением сухого пальца по поверхности гипса, без причинения ему деформации. Итак полформы готовы.

Далее переворачиваем эти полформы и аккуратно снимаем пластилин (донце), оставляя бортики не тронутыми. От влажного гипса пластилин отделяется легко, от резиновой формы – хуже, поэтому внимательно смотрите при отделении… Если резина не подсохла лучше подождать еще сутки. При отделении пластилинового донца резина может выскочить из гипса ( не страшно ), вставьте ее на место. В конечном виде получается пластилиновая (скорлупа), гипсовый (белок), резиновый (желток) и мастер-модель (зародыш). При изготовлении формы без резины (простые конфигурации, щиты, ружья, топоры и т.д.) желтка не будет. Далее изготавливают дополнительные пластилиновые бортики, прикрепляя их к уже имеющимся бортикам.

Изготовление второй половины формы делается в той же последовательности, что и первой, но смазывая поверхность вазелином. После заливки второй половины формы, дожидаемся затвердевания гипса (даже, если очень хочется спать), снимаем все пластилиновые бортики и разъединяем гипсовые половинки (действуйте, как при разделении очищенного апельсина ). Если не смазать первую полуформу вазелином, мастер-модель увидите только после удара молотком. Если ушли спать и не разъединили половинки формы, опять нужен молоток. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Если форма открылась, можно сразу прорезать литники, помеченные спичками. При разъединении формы вся резина может остаться в одной из полуформ – это хорошо. Прорезав литники, соединяем полуформы воедино, перетягиваем резинкой и кладем на батарею (для быстрого высыхания) или оставляем в сухом месте. Литники расширяются к краю формы. Высыхание гипса определяется по весу (более легкий) и по звуку (стукнуть слегка – звенит). После высыхания гипса форму раскрывают, отделяют мастер-модель от резины и вкладывают резину в соответствующую половинку. Форма готова… Но! Если в резине обнаружены раковины, добавьте свежей резины по объему раковины, смазав противоположную сторону вазелином, соедините формы и дайте высохнуть.

МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛИТЬЯ

Для изготовления оловянных солдатиков лучше брать олово с добавками. У каждого мастера-солдатиста свой сплав, и дурак он будет, если расскажет свой рецепт. Поэтому пробуйте, почитав свойства и характеристики. ЧИСТОЕ ОЛОВО при литье дает раковины (углубления в отливке), но имеет хорошую текучесть, что хорошо для пролива тонких и длинных предметов. ЧИСТЫЙ СВИНЕЦ, имея плохую текучесть, создает не проливы, но при изготовлении больших предметов (например, слонов) экономит олово. ОЛОВО+СВИНЕЦ (третник) самый замечательный сплав. Температура плавления меньше, чем у чистого олова и тем более у чистого свинца). Отличная текучесть и легкость обработки. Подходят почти все припои ПОС ( лучше без канифоли ). В оловянный припой можно добавить чуть-чуть сурьмы, висмута или типографского сплава, а можно и не добавлять. Сплав никогда не надо кипятить (появляются ядовитые пары и быстрее изнашивается форма). Расплавлять металл надо до желтоватого цвета (синий – перегрев). Для тигеля (баночка для расплава металла) делается из алюминиевой кофеварки, но без ручки. Брать тигель надо плоскогубцами. Соблюдайте меры предосторожности и берегите жилища от пожара. Хотя льющийся по пальцам металл… до пола долетает холодным…

ОТЛИВКА

Форма для литья обязательно должна быть высушена (в противном случае – фонтан расплавленных брызг принесет массу…впечатлений ). Форму при первой (20, 40…) заливках надо пропудрить тальком (для удаления жира) или графитом ( для рельефности ). Перед заливкой две половинки формы связывают между собой ( но не резинкой, а то металл, стекая, ее разорвет) веревочкой, проволочкой и т.п… Можно форму сжимать рукой, но соблюдая осторожность. Лить металл лучше в один из литников, не торопясь, и прекратить, когда он появится в другом литнике или заполнит тот, в который происходит заливка. Пока металл не застынет (определяется по его зернистости) форму открывать нельзя. Когда металл застыл, форма разъединяется и из резины появляется – это маленькое, но не хрупкое создание – оловянный солдатик. Форма опять соединяется, металл льется и появляется еще один … рота … полк …. Армия.

ОБРАБОТКА ОТЛИВОК

И вот эта кучка – будущие армии (…и ядрам пролетать мешала, гора отлитых тел …). Инструмент для обработки отливок может быть разнообразный и следующий: скальпель, надфили, кусачки, плоскогубцы, миниэлектродрель (12-20 вольт), сверла от 0,5-3 мм., ручная дрель, молоток, пинцет, паяльники (100х220, 60х220, 40х120), наждачная бумага… Откусив литники, срезаю облой, запиливаю неровности, припаиваю и зачищаю наждачкой. Подставки делаю отдельно и припаиваю солдатиков к ним. Так, из одной заготовки можно сделать различные позы солдат - создать целую армию.

ОБ АВТОРЕ

…Попалась как-то в конце 60-х на глаза мне книга «В грозную пору», а в ней вкладыши с изображениями солдат русской и французской армий. Стоила она в то время … 15 дней в школе не пообедать. С этого наверное все и началось… Первые солдатики были из пластилина, следующие из фанеры, далее из свинца и последние из олова… Каждый учебный год, начиная с 4-го класса, встречаясь после каникул со своим другом Борькой К., договаривались о том, какую армию лепит из пластилина он, противоположную леплю я. До новогодних каникул делали по 50-100 фигурок и крепость из 2-х башенок и стены (все из пластилина). Одна коробка пластилина стоила школьный завтрак + 1 коп.=16 копеек. В зимние каникулы собирались у меня дома (родители до 18.00. работали) и своеобразно играли в солдатиков. Сначала пластилиновыми шариками из алюминиевых трубок он уничтожал мою армию, а я , следовательно, его войска. После этого до летних каникул я лепил армию, которую делал он, а он лепил мою. Перед отъездом в пионерские лагеря, опять собирались у меня и уничтожали свой пластилиновый труд… В 7-ом классе пробовал выпиливать солдатиков из фанеры, в 8-ом классе начал лить из свинца… …До 1981 года периодичность такая: то с девчонками гулял, то солдатиков делал, то в армии служил. В 1981 году случайно попал на выставку П.Ф.Космолинского, познакомился с ним и пришел в клуб солдатистов, из которого в 1985 году ушел обиженный, но с огромным опытом и знаниями в изготовлении оловянных солдатиков. В то время из олова делались солдатики в 30-ом и 72-ом масштабах, а также «плоское» Нюрнбергское литье. За период 1981-2000 г.г. 30-ый масштаб более 600 фигурок,72-ой - 18520 пех. +559 всадников. В 2000 году впервые увидел дюймовый масштаб (26-28мм) фирмы WARGAMES FOUNDRY и теперь делаю только ДЮЙМОВОЧЕК. На конец 2003 г. : 862 пехотинца, 21 всадник,9 слонов, 7 орудий, 2 колесницы…6 крепостных башен и 5 стен. На конец 2005 г. : 1315 пехотинцев, 34 всадника, 12 слонов, 10 пушек, 11 скорпионов, 1 взрыв, 1 грузовая машина, 2 легковые машины, 1 мотоцикл, 3 колесницы, 6 башен, 6 стен и 2 пулемета.